一道“舌尖上的中国”大餐，勾引出来成千上万、铺天盖地的“舌尖”文字，也让我不由自主地卷入其中，坐上时光的船儿，摇回那“舌尖上的童年”。

　　对童年里舌尖上的记忆，是上世纪六十年代开始的，从零零星星的记忆碎片，到后来完完整整的刻在心里，始终不离左右，并将一直伴随着我走入暮年。

　　我至今还清楚地记得，大同巷颠簸不平的石板路上，童年的我迈着不成熟的脚步，扯着大人的衣角，走向巷子中段的一间粮店，用政府发来的粮票买取有限的隔年陈米，还有配搭的地瓜和玉米粉。

　　地瓜又名红薯，俗称番薯。按营养学的成分分析，它富含蛋白质、淀粉、纤维素、氨基酸、维生素及多种矿物质，具有抗癌、预防糖尿并减肥等功效，有“长寿食品”之誉。

　　那个时代，粮站配搭而来的地瓜质量极差，多白薯、烂薯，表皮坑坑洼洼，沾满泥巴，有的已经霉变和腐烂，可我们没得选择。回家后，母亲教我把买来的地瓜清洗干净，刨去外皮，剜掉烂洞，切成块状，放置于烧饭的铁锅里。由于配搭的地瓜数量多于大米，烧好的米饭，叫番薯饭，打开锅盖，飘荡着不好闻的霉气。

　　哥哥们偶尔到家附近的九山湖，钓几枚小鲫鱼，捞一些河虾，潜水湖底摸些螺丝。那时九山湖水清澈无比，鱼虾螺异常鲜美。鱼多是红烧。虾有两种做法，最简单是直接用水煮了后捞出蘸酱油醋，或者是爆炒。螺丝的烧法最有讲究。我们一般是把螺丝清养一天，倒进几滴菜油，可清除螺内的杂质和腥味。然后，用铁钳子剪去螺丝尾角，洗净，油锅加热后放葱、姜、干辣椒，略微爆炒至香味后放入螺丝翻炒，趁高温倒些料酒，加水至螺丝平面，沸腾后再翻炒几下，加盐、味精，出锅即可。我至今念念不忘，当年母亲烧的九山湖螺丝炒。

　　童年时代舌尖上的回味，还来自于我在奶奶家享用的美味。“阿婆”这一声亲切的称呼，是平阳人对奶奶的叫法。我每年都到平阳坡南的阿爷阿婆家小住几月，一般是寒暑假。阿婆当年做的家常菜一直令我怀念。阿婆活到七十八岁离开人世，无疾而终，静静地走了。但她那娇小的身材，白净的脸，慈善的笑，穿金莲鞋的碎步，手捻佛珠，口中念念有词的模样，始终刻在我的脑版里。她的烧菜手艺更是留在我的味觉里，到如今。

　　那时阿婆做饭是要听广播的。有线广播一天播三次。每次广播响，就是提示做饭的时间到了。上午十点半，广播里“东方红”的歌声响起，阿婆便开始淘米烧饭。饭灶是用砖砌火泥和的，有两个大铁锅，烧柴火也烧稻草。阿婆淘米洗菜都要到屋后的水井边，用打上来的井水洗米。那是百年老井，叫坡南井，井水清冽甘甜，烧出的饭菜特别好吃。

　　阿婆淘好米，放上水，再在锅里放上个饭架。饭架是竹子做的，有四个格子，格子上放四只碗，里面就是菜了。等饭烧好，四个碗里的菜也蒸好了，不需另外再烧菜。所以，这些菜都是蒸菜。有海哲蘸虾仔，酒糟带鱼等。那是个食物匮乏又生态环保的年代，阿婆为偶来度假的孙辈们精心烹调，所有的菜美味至极，令我垂涎三尺。

　　这些遥远的味道、老去的手艺，伴随着逝去的阿婆连同她入味入心的饭菜，早已消散于岁月的年轮里。

　　事实上，长年累月的现代饮食吃下来，我们的舌头早已迟钝和麻木了。被现代工业污染过的众多食材，赖以生存的空气与土地，还有种植、生产和加工这些食材者日益沉沦的道德良心，破坏了我们的味觉系统，食而不知其味，只追求重口味，嗜辣、嗜香、嗜咸、嗜味，早已失却了当年天然的鲜润美滋。

　　最担心的，还不是舌尖的变异和退化，而是舌头背后的人心的退化。李安的电影《饮食男女》中，圆山大饭店的大厨师老朱，每天给三个女儿做尽好吃的，然而三个女儿却都不懂他的心思和举止，人家邀他再出山，老朱说：“人心粗了，吃得再精细有什么意思？”我重复一下老朱的意思：舌头、心头相通，人心粗糙了、迟钝了，吃又能吃出什么滋味呢？舌尖又怎么能回到那个敏锐、虔诚和朴素的往昔呢？

　　我怀念，舌尖上的童年。